Débugger vos effets DIY : les erreurs récurrentes

La règle numéro 1 du DIY est : "Un effet ne marchera JAMAIS du premier coup"

On doit donc apprendre assez rapidement a essayer de voir ce qui ne fonctionne pas. Il y a cependant des erreurs qui sont presque toujours les mêmes, et qui arrivent au débutants et experts fatigués :)

Ici, je vous propose une petite liste de choses à vérifier lorsqu'une de vos pédales ne fonctionne pas, dans l'ordre du plus courant au moins courant. Ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais elle regroupe un ensemble de problèmes et erreurs courantes.

1. Vous avez inversé le câble "input" et "output"

On ne rigole pas s'il vous plaît ! Perso, ça m'arrive tout le temps !

Si votre pédale montre les signes suivants :

• Le son passe quand la pédale est éteinte
• la LED s'allume
• Il n'y a pas de son quand la pédale est allumée, ou il est très faible ou déformé

La cause de cette erreur est très simple : la symmétrie ! Quand vous inspectez vos effets, les jacks sont inversés, ce qui vous fait faire des erreurs toutes bêtes...

Dès qu'une de vos pédales ne fonctionne pas, regardez cela en premier, vous serez surpris du nombre de fois où ça arrive !

2. Le true bypass

Un autre grand classique quand on débute.

Voici quelques signes qui devraient vous faire penser à un problème de câblage de votre true bypass:

• Pas de son lorsque l'effet est allumé
• Pas de son du tout, on ou off
• la LED ne s'allume pas

Ca sent l'erreur dans le câblage du true bypass ! Vérifiez bien que vous avez bien réalisé votre câblage. Pour plus d'infos, lisez mon article sur le true bypass.

  Attention au sens sur 3PDT, le switching s'effectue verticalement quand les pattes plates sont horizontales :

Vérifiez qu'il n'y pas des pâtés de soudure qui connecteraient des pins qui ne devraient pas l'être, et qu'il n'y a pas de faux contacts entre les pins et le câble auquel ils sont reliés.

Ce souci est hyper récurent, et n'a qu'un remède : bien comprendre le fonctionnement du true bypass et en option passer sur des circuits imprimés prévus pour ce type de switch.

3. Un problème d'alimentation

Vous avez votre son normal quand l'effet n'est pas enclenché, mais la LED ne s'allume pas et le son est coupé quand vous activez l'effet ? Cela peut typiquement être un problème avec l'alimentation si vous n'utilisez pas de pile.

Vérifiez que vous avez bien câblé votre entrée d'alimentation, et surtout bien mis à la masse le pin correspondant.

Un bon moyen de vérifier que vous ne vous êtes pas gourré est de mesurer avec son multimètre le +9V par rapport à la masse au niveau de l'entrée alimentation, et au niveau du PCB / veroboard et de la LED. Si vous avez bien +9V c'est que votre alimentation est branchée correctement.
Si la LED ne s'allume pas, c'est alors un problème d'orientation de celle ci.

Enfin, évitez aussi les jack métalliques. Ils sont plus jolis, certes, mais la plupart sont fait pour des alimentations à centre positif et relient donc l'extérieur au boitier... Vous aurez donc un beau faux contact ! La plupart des alimentations pour effets sont à centre négatif. Pas forcément une bonne idée, mais c'est le standard (la faute aux effets Boss !)

On passe maintenant à des choses potentiellement un peut plus compliquées

4. Une erreur de composant ou de schéma

Votre LED s'allume, mais vous n'avez pas de son, ou celui ci est étrange (très faible volume, bruit...) par rapport ce à quoi vous vous attendez lorsque vous activez l'effet ?

Il y a peut être une erreur de composant ou de branchement dans votre circuit.

Pour cela, c'est pénible, mais il faut vérifier un par un chacun des composants en se posant les questions suivantes :

• Est-ce que la valeur du composant correspond à celle sur le schéma du circuit ?
• Est-ce que la polarité du composant est respectée ? (un condensateur à l'envers par exemple) Attention au transistors qui peuvent avoir des orientations différentes selon les modèles
• Est-ce que le composant est bien placé ? Il est très courant lorsqu'on réalise un circuit sur veroboard de décaler une patte d'un composant sur une autre piste.

Petit rappel sur la polarité des composants :

 Attention ! Les diodes sont des composants polarisés, il faut donc les souder dans le bon sens ! Une bande noire (ou blanche sur les 1n4001) vous indique la cathode de la diode, que vous retrouvez sur le circuit imprimé. Voici un petit schéma explicatif :

 Attention : Les condensateurs électrolytiques sont polarisés. Ne vous trompez pas de sens en les soudant :

Les condensateurs film, céramiques et silver-mica ne sont pas polarisés par contre.

 Attention : les LED sont des composants polarisés. Voici un petit schéma pour ne pas vous tromper :

Enfin, vérifiez que les sorties du circuit sont correctement reliées :

• l'input et l'output du circuit sont elles bien reliées au tip de l'entrée jack ?
• Les masses des différents composants sont elles bien reliées entre elles ? Là aussi un PCB pour le true bypass peut être très pratique
• Les liaisons aux potentiomètres sont elles bien respectées ? Attention à la polarité d'un potentiomètre

Normalement après avoir vérifié tout cela, vous devriez pouvoir être sûr que votre circuit est parfaitement réalisé. 99% des erreurs que je fais se situent ici. C'est vraiment hyper courant de décaler d'une piste ou de se planter de valeur par distraction. Sinon, une autre hypothèse courante est :

5. Un faux contact

Le son se coupe sans prévenir ? Vous n'avez pas de son quand l'effet est enclenché mais le bypass marche bien ? Gros bruit parasite présent en continu ? Ca sent le faux contact !

C'est un problème qui arrive souvent sur les veroboards : vérifiez bien que les pistes ne sont pas reliées entre elles, par exemple par une soudure un peu trop épaisse.

Pour être sûr, passez un coup de cutter entre les pistes, puis avec votre multimètre en mode "logic" vérifiez qu'il n'y a pas de court circuit entre les pistes, et que les trous percé au milieu des pistes isolent bien chaque coté de la piste.

Si vous utilisez des câbles dénudés (mauvaise idée !), vérifiez bien qu'il n'y a pas de contact entre la partie dénudé du câble et un autre composant métallique.

Dernière possibilité : vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre les pistes sur circuit et les potentiomètres métalliques. Pour résoudre ce problème, il faut penser à bien positionner le circuit et utiliser des câbles robustes qui permettent de bien le maintenir. Une autre solution est d'utiliser des "préservatifs pour potentiomètres" (oui oui...) qui les isolent.

Si après tout cela votre circuit ne fonctionne pas, il ne vous reste une dernière solution avant l'audio probe...

6. Un composant défectueux

Certains composants sont par définition fragiles. Les transistors germanium, les circuits intégrés ne supportent pas vraiment d'être trop chauffés lors de la soudure ou d'erreur d'alimentation (le classique : alimenter un doubleur de voltage avec du 18V...). Un vieux condensateur électrolytique peut avoir fuit et ne plus être fonctionnel.

Avec l'expérience, je dirais que les composants résistent plutôt bien au chauffage excessif, le problème c'est plus d'éviter de les chauffer trop longtemps.

Pour éviter des problèmes liés aux composants fragiles, je vous recommande d'utiliser des sockets qui vous permettent de ne pas avoir à souder le composant, mais de juste l'encastrer dans un moule conducteur :

Comme cela, si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours remplacer le composant suspicieux par un neuf.

Après toutes ces vérifications, si votre pédale ne marche toujours pas... Il va falloir sortir l'artillerie et passer le circuit à l'audioprobe !

Bonne chance !


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